（淺談鳳凰單叢的抽濕“新工藝”）
鳳凰單叢無疑是近年來被市場受熱捧的茶品之一，因其香型豐富，口感清甜好入口的特點(diǎn)吸引著眾多茶客，早年的鳳凰單叢只在廣東省內(nèi)被熟知，短短幾年間知名度就一路向北，并且市場受熱度還在不斷升溫中，當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)為了迎合外地茶客的喜好，則發(fā)明了一種新工藝「抽濕茶」。這種抽濕工藝簡單來說就是“你不是喜歡高香茶嗎，我可以讓茶葉更香”，抽濕茶一面世，效果立竿見影，對于剛接觸喝茶的茶客或者平時(shí)都喝綠茶或鐵觀音這類清香茶的人來說，香氣是最容易被識別的，往往更加愿意為此買單，而且還很走銷，加上抽濕工藝比傳統(tǒng)單叢制作簡單，不用焙火，這也就把茶農(nóng)的積極性調(diào)動起來了。
抽濕單叢與傳統(tǒng)單叢最大的工藝區(qū)別是，抽濕單叢是用機(jī)器抽干茶葉水分進(jìn)行干燥，傳統(tǒng)單叢是用焙火來干燥并穩(wěn)定或提升茶葉品質(zhì)。抽濕單叢在做青發(fā)酵上也會比傳統(tǒng)單叢輕一些。
下面是抽濕單叢與傳統(tǒng)單叢的外表對比圖：
抽濕單叢色澤翠綠，干聞有十分清新的香氣。二者滋味上表現(xiàn)也是大不相同，抽濕單叢的滋味與鐵觀音頗為相似，沒有傳統(tǒng)單叢那般層次感，湯水也不夠醇厚，但比傳統(tǒng)單叢更濃烈些。
總而言之，抽濕單叢的制作工藝已經(jīng)脫離傳統(tǒng)制法，將香氣提到頂峰，不夸張的說，是香到極點(diǎn)，這種香是鮮香，如果你對鮮香的描述模糊，可以感受下鐵觀音的香氣便知。
熟悉烏龍茶的人應(yīng)該不難發(fā)現(xiàn)，在抽濕單叢身上可以看到當(dāng)年鐵觀音分化出來的消青、拖酸類工藝的影子。這些新出現(xiàn)的工藝暫且來說算是一種“創(chuàng)新”，但從長遠(yuǎn)來看，一味追求入口清香，背離傳統(tǒng)的風(fēng)向如果持續(xù)下去，對茶葉本身來說是好事還是壞事就值得商榷了。抽濕單叢在潮汕本土極少人飲用，大家的回答都是說「寒性大，多喝傷胃」，而在外地卻十分走銷，這點(diǎn)來看跟鐵觀音又有些相似之處。
許多人也許不知，傳統(tǒng)鐵觀音同樣也是有焙制工藝，90年代從臺灣引進(jìn)“清香型”的工藝做法之后，迅速被市場追捧，風(fēng)靡全國，以至于現(xiàn)在大家的印象里就有了“鐵觀音就是外表青綠，味道清香”的認(rèn)知。市場對新工藝的反應(yīng)也直接影響到整個安溪的茶農(nóng)，大家紛紛投身其中，做出的鐵觀音外表沒有最綠，只有更綠。
如今大家都知道鐵觀音最火爆的時(shí)期已成為過去，加上農(nóng)藥殘留、添加香精色素等傳聞風(fēng)波，鐵觀音市場出現(xiàn)嚴(yán)重滑坡，品質(zhì)也是不如往年，這與茶農(nóng)為追求產(chǎn)量，不顧質(zhì)量有直接關(guān)系。你要是問身邊的喝茶人是否喝鐵觀音，相信十有七八會回答你「早就不喝了」。在這大環(huán)境下，可以肯定的說鐵觀音已陷入困境，毛茶賣不上價(jià)，銷售下滑，茶農(nóng)們紛紛謀出路。紅茶火的時(shí)候，將鐵觀音做成紅茶，搞出個“安溪紅”，巖茶火的時(shí)候，仿制巖茶制作工藝將鐵觀音做成條形狀當(dāng)巖茶賣，這種亂象更像是在“自尋死路”。近年也有不少茶農(nóng)開始嘗試回歸傳統(tǒng)，但回歸并非易事，茶農(nóng)師傅們做了這么多年清香型鐵觀音，現(xiàn)在再做回傳統(tǒng)茶，技藝生疏了。再一個，沒有好的茶青原料，想要做出好茶出來也是有心無力。最后就是市場接受問題，目前來說清香型鐵觀音還是當(dāng)下市場主流需求，即便做出品質(zhì)好的傳統(tǒng)茶，要讓喝茶人接受也是不得不面對的一個問題，總的來說，鐵觀音要回歸傳統(tǒng)還有很長的一段路要走。
抽濕叢的出現(xiàn)，對鐵觀音市場也帶來了一定沖擊，甚至還聽到過「抽濕單叢完全可以取代鐵觀音」的說法，我希望未來最好是不要出現(xiàn)這樣的情況，如果未來果真如此，那也就說明抽濕單叢在重蹈鐵觀音覆轍。到時(shí)茶農(nóng)茶商們?yōu)榱俗非蟾叩睦妫质且惠嗛_山種茶，一擁而上的做抽濕單叢，最后再被市場拋棄，受傷的終究還是茶農(nóng)！
值得慶幸的是，盡管抽濕單叢很好賣，但還是有不少理性的茶農(nóng)和茶商依然選擇堅(jiān)決不碰這“新工藝”，繼續(xù)保持著傳統(tǒng)制法。
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